Die einfache Bohne der venezolanischen Criollo Cacao Quelle, was viele Kenner der Auffassung, Schokolade's Gold Standard. Cacao wurde vom Aussterben bedroht. Aber hier auf der Monterosa Plantage in der Nähe der Stadt Choroní, eine kleine Gruppe von Unternehmern und Arbeitern hat sich sehr darum bemüht, dass die Bohne blüht wieder. Monterosa Besitzer, Kai Rosenberg, hat sich mehr als 20 Jahren wieder die Criollo-Stamm und ihre Gen-Basis. "Nachdem ich überlebte einen ungezügelten Krebs, entschied ich mich, ich werde tun, was ich wirklich geliebt", sagt er.

Die alten Menschen in der Yucatán-Halbinsel waren die ersten, die Kakao in Crush, was später bekannt als Xocolatl. Das ist es, was Rosenberg fordert der Champagner der Maya und Azteken Schokolade ein Getränk schaumig für die Elite und für besondere Anlässe. Die spanische nahm Schokolade nach Europa zurück, die im 16. Jahrhundert, die Entdeckung der unberührten und aromatische Criollo-Bohne in Venezuela auf dem Weg. Bis zum 19. Jahrhundert, Venezuela ausschließlich Criollo Kakao, die erfüllt mehr als die Hälfte der Welt die Nachfrage nach Schokolade. Aber wenn ein Befall kam nahe an die Ausrottung aller Kakao im benachbarten Trinidad, Venezuela, Landwirte begann nervös, die die Criollo mit einem geringeren, aber widerstandsfähiger Bohne um etwa 1825. Dies hat zur Folge, die Criollo war aber verloren. It didn't help, dass Venezuela begann, sich auf lukrativere Ressourcen wie Kaffee, und im frühen 20. Jahrhundert, Öl. Heute, "für jeden Sack von Kakao, 10 Millionen Barrel. Erdöl hergestellt werden" in Venezuela, Rosenberg fest. "In einer Öl-Wirtschaft, Kakao ist schlicht und einfach nicht, dass der Wettbewerbsdruck."

Aber wie Geschäftsleute Rosenberg der Eigentümer der Hacienda Monterosa in Choroni wurden kürzlich angetrieben von einer wachsenden globalen Markt für feine, dunkle, Single-Herkunft (Reinstoff mit anderen Sorten) Schokolade. Europa und die USA für eine fast 40% Anstieg der Nachfrage in den letzten drei Jahren. Die Herausforderung für Rosenberg und anderen Kakao Criollo Züchter nun ist es, die Plantagen lebensfähige Unternehmen. Moderne hat noch nicht ganz angekommen in der Monterosa Hacienda, die in den tropischen Wäldern der Henri Pittier Nationalpark. Arbeitnehmer sind viel Kakao Trocknen der gleichen Weise haben sie für 250 Jahre.

Kakao gehört zu den weltweit am meisten Labor-intensive Kulturen. Geerntete Früchte in Scheiben geschnitten offen mit Macheten, und die Samen werden dann scooped von Hand, in der Gärung und Boxen, die mit Bananenblättern, für drei bis vier Tage. "Technologie-weise haben wir uns nicht aus dem 18. Jahrhundert", sagt Rosenberg. "Es ist ein Prozess, der nicht zu den Industrieländern." Silvino Reyes, wer der Eigentümer einem anderen Hacienda La Concepción, stimmt zu: "Obwohl Venezuela Kakao verkaufen können für fast $ 2.500 pro Tonne, unsere Produktion ist die gleiche wie vor drei Jahrhunderten." Das bedeutet, dass etwa 15.000 Tonnen pro Jahr.

Ein weiteres Problem ist Land Invasionen von Chavez sozialen geschützten Personen, die hacken nach Kakao zu pflanzen schneller Renditen Bananenstauden. "Sie zerstören den Wald für immer", beklagt Rosenberg, die auf ein Loch in einem seiner Plantage der Stacheldraht-Draht-Zaun. Jorge Redmond, der Präsident von Pralinen El Rey, ein venezolanischen Unternehmen, das seit Verarbeitungsprämie Kakao seit 1929, sagt El Rey sah fast 865 Hektar (350 Hektar) dezimiert vor kurzem bei 40 Familien besetzt. "Eine 20-Jahres-Aufwand wurde in Tagen", sagt er. "Wir waren in der Lage, um eine Partie von San Joaquin Private Reserve Schokolade, bevor das passierte, aber wir werden nie Geschmack, Schokolade wieder. Es war eine unglaubliche Schokolade." Cacao Forever