El simple de frijol de la fuente de Cacao Criollo venezolano de lo que muchos consideran los conocedores de la norma de oro de chocolate. El cacao ha estado en el borde de la extinción. Pero aquí en el Monterosa plantación de cerca de la ciudad de Choroní, un pequeño grupo de empresarios y trabajadores se ha dedicado a garantizar que el grano florece una vez más. Monterosa del propietario, Kai Rosenberg, ha dedicado más de 20 años a resucitar a la cepa criollo y su base genética. "Después de haber sobrevivido a un cáncer galopante, decidí que iba a hacer lo que realmente me encantó", dice.

El pueblo antiguo de la península de Yucatán fueron los primeros en aplastar el cacao en lo que más tarde fue conocido como xocolatl. Esto es lo que Rosenberg llama a la champaña de los mayas y aztecas una espumosa bebida de chocolate reservado para la élite y para ocasiones especiales. El español tomó el chocolate a Europa en el siglo 16, el descubrimiento de la prístina y aromáticas frijol criollo en Venezuela a lo largo del camino. Hasta el siglo 19, Venezuela producidas exclusivamente cacao criollo, que satisface más de la mitad de la demanda mundial de chocolate. Pero cuando uno se acercaba a la infestación de la liquidación de todos los vecinos de cacao en Trinidad, los agricultores venezolanos nervioso comenzó el cruce de criollo con un menor, pero más resistentes de frijol en alrededor de 1825. Como resultado, el criollo, pero se perdieron todos. No ayuda que Venezuela comenzó a centrarse en los recursos más lucrativas, como el café y, a principios del siglo 20, el petróleo. Hoy en día, "por cada saco de cacao, 10 millones de bbl. De aceite se producen" en Venezuela, señala Rosenberg. "En una economía petrolera, el cacao no es simplemente que la competencia".

Rosenberg como empresarios, pero el propietario de la Hacienda Monterosa en Choroni Recientemente se han estimulado por un creciente mercado mundial de multa, oscura, de un solo origen (unblended con otras variedades) de chocolate. Europa y los EE.UU. para una cuenta de casi el 40% de aumento en la demanda en los últimos tres años. El desafío para los Rosenberg y otros productores de cacao criollo ahora es hacer que las empresas viables de las plantaciones. Sin embargo, la modernidad no ha llegado a la muy Monterosa Hacienda, ubicado en la selva tropical del Parque Nacional Henri Pittier. Aquí los trabajadores son de secado de cacao de la misma forma que tienen para 250 años.

El cacao es una de las más intensivas en mano de obra los cultivos. Rodajas de fruta cosechada es abierto con machetes, y las semillas son recogida a mano, fermentación en cajas y cubiertas con hojas de plátano de tres a cuatro días. "Tecnología sabio-, no hemos abandonado el siglo 18", dice Rosenberg. "Es un proceso que no puede ser industrializados". Silvino Reyes, quien es propietario de otra hacienda, La Concepción, está de acuerdo: "Aunque el cacao venezolano para vender cerca de 2.500 dólares por tonelada, el nivel de producción es el mismo que hace tres siglos." Es decir, alrededor de 15.000 toneladas al año.

Otro problema es las invasiones de tierras protegidas por Chávez sociales que ha derribado a la planta de cacao más rápido rendimiento plátanos. "Ellos destruyen el bosque para siempre", se queja de Rosenberg, que apunta a un agujero en uno de sus plantaciones de alambradas. Jorge Redmond, presidente de Chocolates El Rey, una empresa venezolana que ha sido prima de transformación del cacao desde 1929, dice El Rey vio casi 865 acres (350 hectáreas) diezmadas recientemente cuando 40 familias invadieron. "Un esfuerzo de 20 años fue destruida en los días", dice. "Hemos sido capaces de producir un lote de San Joaquín Reserva Privada de chocolate antes de que esto ocurrió, pero nunca el sabor que el chocolate de nuevo. Se trata de un increíble chocolate." Cacao siempre