Le simple fève de cacao Criollo du Venezuela source de ce que beaucoup considèrent les connaisseurs de chocolat d'or standard. Cacao a été au bord de l'extinction. Mais ici, sur le Monterosa des plantations près de la ville de Choroní, un petit groupe d'entrepreneurs et de travailleurs a consacré lui-même à faire en sorte que la graine se développe une fois de plus. Monterosa propriétaire, Kai Rosenberg, a consacré plus de 20 ans pour ressusciter le criollo souche de base et de son gène. «Après avoir survécu à un cancer rampant, j'ai décidé que j'allais faire ce que j'ai vraiment aimé", dit-il.

Les anciens habitants de la péninsule du Yucatán ont été les premiers à broyer le cacao en ce qui a été connu plus tard comme Xocolatl. C'est ce que Rosenberg appelle le champagne des Mayas et des Aztèques, une mousse au chocolat Boissons réservés pour l'élite et pour les occasions spéciales. Les Espagnols ont pris le chocolat vers l'Europe au 16e siècle, la découverte de la vierge et aromatiques criollo haricot au Venezuela en cours de route. Jusqu'au 19e siècle, le Venezuela produit uniquement cacao criollo, qui satisfait plus de la moitié de la demande mondiale de chocolat. Mais lorsque l'infestation est venu près de anéantissant tous les voisins de cacao de Trinidad, Venezuela, nerveux agriculteurs ont commencé à traverser la criollo avec une moindre mais plus résistante de haricots d'environ 1825. En conséquence, le criollo, mais tout a été perdu. Il n'a pas que le Venezuela a commencé à se concentrer sur les plus lucratives, telles que le café et, au début du 20e siècle, le pétrole. Aujourd'hui, «pour chaque sac de cacao, 10 millions de barils. De pétrole sont produits" au Venezuela, Rosenberg notes. "Dans une économie de l'huile, le cacao n'est tout simplement pas que la concurrence."

Mais les hommes d'affaires comme Rosenberg le propriétaire de Hacienda Monterosa dans Choroní ont récemment été stimulée par un marché mondial de plus en plus fine, noir, mono-origine (unblended avec d'autres variétés) de chocolat. L'Europe et les États-Unis représentent presque 40% d'augmentation de la demande dans les trois dernières années. Le défi pour les Rosenberg et d'autres producteurs de cacao criollo est maintenant de faire les plantations des entreprises viables. Pourtant, la modernité n'a pas tout à fait arrivé à l'hacienda Monterosa, situé dans la forêt tropicale du Parc National Henri Pittier. Les travailleurs ici sont le séchage du cacao de la même manière qu'ils ont de 250 ans.

Cacao est parmi les plus de main-d'œuvre cultures. Tranches de fruits récoltés est ouvert à la machette, et les graines sont ensuite creusé à la main, placés dans des boîtes de fermentation et couverte de feuilles de bananier pour les trois à quatre jours. "Technology-sage, nous n'avons pas quitté le 18e siècle», dit Rosenberg. "Il s'agit d'un processus qui ne peuvent être industrialisés." Silvino Reyes, qui possède une autre hacienda, La Concepción, convient: «Bien que le cacao vénézuélien peut vendre pour près de 2500 $ par tonne, notre niveau de production est la même que il ya trois siècles." C'est, environ 15.000 tonnes par an.

Un autre problème est la terre des invasions par Chavez social des personnes protégées qui abattre usine de cacao à rendement plus rapide de bananiers. «Ils détruisent la forêt pour toujours", se plaint de Rosenberg, pointant vers un trou dans l'une de ses plantations de clôtures de barbelés. Jorge Redmond, président de Chocolates El Rey, une entreprise vénézuélienne qui a été prime de transformation de cacao depuis 1929, explique El Rey a vu près de 865 acres (350 hectares) a décimé 40 familles récemment envahi. "A 20-ans d'efforts a été détruit dans les jours", dit-il. "Nous avons été en mesure de produire un lot de San Joaquin Private Reserve chocolat avant cela s'est passé, mais nous ne pourrons jamais le goût de chocolat que de nouveau. Il a été un incroyable du chocolat." Cacao Forever